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[中國內地]
紅冠到金爪 充滿消費哲學
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作者:
serrurier
時間:
2017-2-1 12:37 AM
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紅冠到金爪 充滿消費哲學
紅冠到金爪 充滿消費哲學
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今年是農曆丁酉年，華人俗稱中的雞年。雞年說雞，對華人來說自然有了比其他年份更多幾分的趣味。
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從食物屬性來講，家雞的馴化史超過四千年，成為重要食材的歷史不到兩千年。如今雞是中國人餐桌上最常見的肉菜之一，然而直到上世紀九十年代初期，普通的中國人家要嚐嚐雞肉、雞湯的滋味，也還不是件容易的事。稍有點年紀的人都會記得，那時只有在周末一家人改善生活，或者逢年過節的「大日子」，家中食譜才會出現雞的身影，而那時一隻雞腿的肥美、一口雞湯的香甜，至今仍是人們津津樂道的佐餐話題。
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如今雞隻供應是中國各地菜場、超市裏的「標準配置」，以雞為主要食材的洋速食連鎖店遍布城鎮，賣烤雞、炸雞、熏雞、滷水雞翅或雞爪的店舖隨處可見，吃雞由曾經的小奢侈變成了再普通不過的生活日常，但人們想重拾昔日誘人的美味，卻變成了一種奢望。
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無數中國消費者感慨著記憶中的美味不復再來，痛恨著數也數不清的食品安全事件，可極少有人細細盤算
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中國人一年要吃掉多少隻雞？吃掉的這些雞跟人們日常消費的質與量，有著怎樣的關聯性？
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根據官方的統計數據，中國每年僅白羽肉雞的出欄量已高達五十億隻，在肉類消費品中所佔份額僅次於豬肉。
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擁有十三點八億民眾的中國，人口總數佔全球人口的兩成多，但其農業資源的天然秉賦卻難以支撐如此龐大的人口基數。何況，伴隨著這些年經濟的強勁增長，日漸富足的中國民眾不斷要求市場滿足其持續升級的消費需求，使得食品供需矛盾日益加劇，而許多打破農產品正常生產規律的做法，便因此「應運而生」。以雞隻為例，按中國傳統的養殖模式，一隻以穀物餵養、正常生長的雞，至少需要五到六個月才能出欄售賣；而一隻以飼料餵養的「速成雞」，從初生小雞長到約兩公斤重，平均的生長周期僅需四十天左右。
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當國內的生產不能滿足消費需求時，從外部進口便成了必然選擇。美國禽類與蛋類出口委員會二
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一四年的資料顯示，當年前十一個月，美國向中國出口了近二點四億磅雞肉製品，主要部位是中國消費者愛啃的雞爪。同一時期，中國還進口了近五千六百萬磅的美國火雞。
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農產品與工業產品生產的一個重大區別在於，前者必須遵從自然生長規律。儘管現代科技發達到可以改變某些農作物的基因、可以複製羊等家畜、可以大大縮短植物或動物從發育到成熟的時間間隔，但至少目前看來，依然不能踰越兩重「天花板」：其一是完成一個生命周期所必經的生長過程，無論如何「壓縮」仍需要一定的時間；其二是產量在某個階段達到一定數值後，便難以向上突破。
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若以上述認知為前提，去審度餐桌上的那隻雞，一些問題的答案會變得清晰易解。比如，在可承載的生產總量增長有限的情況下，中國民眾現有的「隨時吃雞」的消費模式，是否以犧牲雞隻的品質為代價？這種消費模式能否一直持續？
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這個答案還會讓人們觸類旁通，明白許多與雞的生產與消費類似的情形，以及瘦肉精、孔雀石綠、蘇丹紅、催熟劑等各種匪夷所思的「催產」或「變裝」手法，一個時期以來大行其道背後強大的消費因素，並且促使人們進一步深思：有多少進入消費領域的雞隻，最終是因消費者大手大腳而被浪費掉了？而這種浪費對加速「生產
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消費
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擴大生產
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擴大消費」的惡性循環的作用力又有多大？
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中國傳統哲學講究敬天惜物，反對向自然界予取予奪，這是農耕文明對天地人關係的深刻認知，是先哲對後人的寶貴饋贈。可歎今天處在後工業時代的中國人，大都忘記了對自然的敬畏，有的甚至以為科技可以徹底改變自然。然而事實又是如何呢？
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餐桌上的那隻雞不會說人話，卻會向人的味蕾發出無聲的抗議
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你今日馬虎地對待牠，牠日後便粗鄙地對待你，所謂因果輪迴，到此也是一種另類的「報應」。
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